夏日里的一杯阿芙佳朵 图据网络

8平方米的咖啡馆里又响起了磨豆机的声音，随即我闻到一股坚果的香气，接着是一阵叫人禁不住吞一口口水的“老干妈”味儿，它追着那股坚果的甜使劲朝我鼻子里钻。

这间咖啡馆在绵阳一条叫文庙街的小巷子里。我头一回去时，乍看牛皮纸卷成的菜单上，用朱红的粗笔写着“和川妹儿谈恋爱”“老干妈阿芙佳朵”等字样，顿时来了兴致。

“就它，‘老干妈’！”我指了指画有两颗略带红色的冰淇淋球的简笔画，对咖啡师说道。画上，冰淇淋的顶部插着一根火舌样的干辣椒，像在大胆地挑衅着围观的食客。隔着水泥台面的咖啡师接到“老干妈阿芙佳朵”的点单，眉毛一动，眼光一闪，轻巧地转身操作起来。

在我的印象里，“老干妈”既是酱料也是零嘴。它的辣味和油香几乎刻在了我记忆的最深处，更是不少喜辣四川人的心头好。如今，随着咖啡美学的兴起，各种创意配搭层出不穷。“老干妈”现身咖啡馆，并用它做成一杯带着辣味的特调咖啡，也算不得什么稀奇事了。

等待间隙，我回想起自己吃“老干妈”最频繁的日子。那时念中学，住校，老师是允许我们把“老干妈”带去学校的。为了防止学生没节制地偷吃，学校作了明文规定，只准把“老干妈”留在办公室的柜子里，用标签纸填上各自的名字，开饭时取，吃罢再还回去。

不一会儿工夫，咖啡师端来了“老干妈阿芙佳朵”。我毫不迟疑地扑向它---一盏透明的落有锤纹的玻璃碗，敞口、深肚，装着和菜单上一模一样的两颗冰淇淋球，上头竖着的辣椒颇显喜庆，我抿抿嘴，将它轻轻摘下来，随手搁在了垫底的木盘子上。一侧量杯里盛着的咖啡液如流动的琥珀等候在那儿，我轻轻地埋下头，将鼻尖凑向冰淇淋。

一吸，一股浓而厚的辣钻进鼻腔；一嚼，自“老干妈”里逼出的油脂在嘴里化成热辣的“火芯”，灼痛舌尖和上颚。我不由得在心底惊呼：“冰淇淋原来是用‘老干妈’做的，这个劲儿就对了！”不过，浅尝一口后须得作罢，不是停下不吃，而是为它淋上浇头---咖啡液，待淋上之后，再细细品味。这倒和我们平日里吃米粉相似，煮熟后捞进碗里，舀一勺鸡杂、烧牛肉抑或卤肥肠之类的臊子。

我小心翼翼地握着带木柄的小号量杯置于冰淇淋上方，找准最高点以直注的方式将新鲜萃取出的咖啡液一股脑全倒了进去。冰淇淋遇热后开始变得软而塌，我赶紧拿起小勺，将逐渐混合成调色盘样式的冰淇淋往嘴里送。

从“老干妈”挥发出的香气，到咖啡本身水溶性的滋味：酸、甜、苦、咸，继而催发出更明亮、均衡的风味。咖啡师为“老干妈阿芙佳朵”选用了一款中度烘焙的咖啡豆，它闻起来具有浓浓的松子香，啜饮后感觉尤甚。最后以冰淇淋的低温和辛辣的痛觉相撞来进行收尾，触感虽激烈但质地柔顺。

如此一来，个中滋味在“老干妈阿芙佳朵”里相互作用。酸遇甜，甜因此拉长了回甘，丰富了香气；甜遇辣，解腻；微咸再遇甜，因抵消了苦味而变得更显柔顺。它们彼此竞合，风味互补互抑，无不精妙。都说四川人爱吃、会吃，这“会”的学问大约就藏在相辅相成中吧。