綦江赶水米粉 资料图

不久前，我终于在网上买到了这包“阔别已久”的赶水米粉。拆开包装的那一刻，记忆里铁石垭米粉的香气瞬间在舌尖苏醒---那种心心念念的味道，让我久久难以忘怀。

当一碗热气腾腾的米粉摆在面前，红亮的辣油上漂浮着粒粒白芝麻，芝麻与油辣子交融，仿佛能听见赶水河在耳边低语。自制的“灵魂臊子”散发着清香，与刚切好的葱花香气一同蒸腾弥漫。转瞬之间，整个屋子鲜香四溢，味蕾一下子被唤醒。那一刻，我仿佛又回到了那家熟悉的米粉老店。

早年每次从外地搭326路客车回家，我总盼着司机能在东溪高速收费站下道。驶过五公里蜿蜒的下坡山路，就到了国道边那家灰扑扑的赶水铁石垭米粉店。车刚停稳，乘客们就蜂拥着挤进并排开着的两家店铺。

“二两，加个煎蛋！”“三两！”吆喝声里，老板在烟火缭绕中忙得脚不着地。不足十平米的小屋早已坐满，不少人索性蹲在公路边上吃起来，也成了一道独特的风景。

当一碗白糯清香的米粉裹着臊子滑入口中，软糯得仿佛寻不着半点踪迹，转眼就被吃得精光。“师傅们，要发车了！”售票员一催，我才慌忙用纸巾抹去满嘴油光，匆匆上车。等一路颠簸回到石壕矿的家里，肚子又咕咕叫了起来。

时光荏苒，岁月如赶水溪流般匆匆而过。转眼间，我的家也从矿区搬到了重庆城区。爱人退休后，我们回老家的次数就越来越少了。

几年前，堂弟邀我们几姊妹去打通镇过年吃羊肉汤，我们特意约好第二天一早赶到赶水吃米粉。那天清晨，我们从南坪开车出发，堂妹她们则从九龙坡动身，在渐亮的晨光里，我们共同回味记忆中的味道。

其实在綦江一带，除了赶水米粉，像三江、关坝、扶欢等地的米粉，也同样兼具绵柔与筋道。虽同出一脉，做法近似，风味却各有千秋。可说来也怪，我心底最惦念的，始终还是赶水那一碗。

那天我们特意起了个大早，爱人开车绕道新开通的赶水高速路口，直奔那家米粉老店。上午9时许，正是吃早餐时分，店里却显得有些冷清。“六碗二两的米粉，加煎蛋！”我们异口同声，那份熟稔仿佛已刻进了身体里，成了本能。

当一碗冒着热气的米粉端上桌，臊子的浓香与米粉的清香交织，扑鼻而来。鬓角花白的老板听说我们是远道而来的熟客，特意往碗里多添了一勺臊子。我刚想去加点糊辣壳，他急忙用乡音提醒：“最好别加，吃原味最巴适。”说着又从后厨端来两盘自制泡菜送给我们。闲聊中得知，高速通车后，国道上的车流少了，如今店里来的，大多是像我们这样专程寻味而来的老朋友。

当我好奇地问起臊子的秘方，老板十分爽快：“这个没啥诀窍，关键在材料和耐心。得选肥瘦相间的三线肉，切成均匀的肉丁，在铁锅里用小火慢慢煸炒。火候是关键，急了就容易焦苦。等到通体金黄、猪油渗出，再加入郫县豆瓣、酱油、盐、鸡精、味精和少许白糖调味。等到色泽金黄，这一盆香喷喷的臊子就成了。”

说完臊子，他又毫无保留地讲起了米粉的制作：“米粉要用早稻米，浸泡两三天后磨成米浆。这种米黏性好，做出来的米粉才筋道。磨好的米浆倒在蒸格里蒸熟，就成了晶莹剔透的米皮。然后经过阴干、晾晒，再切成玉带状的米粉。吃的时候，在开水里烫5到10秒，加上臊子，撒点盐、味精、醋和葱花。有些老食客，连碗里的臊子都要一颗一颗挑着吃光，舍不得浪费。”

时隔多年，能在异乡品尝到家乡的米粉，心中自是欢喜。虽不及记忆中的那般地道，但当第一口米粉滑入喉咙，那熟悉的鲜美瞬间便将味觉拉回过往---舌尖上的赶水河依旧奔流不息，而那份乡愁，却在岁月的烹煮中愈发浓稠。